Entradas con la etiqueta ‘reformas’
hotel de indignados
Un hotel en la zona centro de Madrid, cerrado desde hace tiempo podría ser el próximo punto de meeting de los indignados tras haber irrumpido en dicho hotel la pasada madrugada A última hora de la tarde de este domingo, los ‘okupas’ han dejado entrar a otros indignados del Movimiento 15-M para que puedan recorrer sus instalaciones y opinar sobre el uso que podrían tener.
La decisión, tomada después de tres horas de asamblea en la cercana plaza de Jacinto Benavente, ha sido bien recibida por las personas que estaban dentro del hotel, que se han asomado a las ventanas a saludar con los rostros cubiertos. Junto a la pancarta ‘Unidos por un cambio global’, las personas que han entrado al hotel la tarde de este domingo han colgado otras que ponen ‘Casa del pueblo’ y ‘Ateneo popular’
Mientras que la gente accedía al inmueble, un par de furgonetas de la Unidad de Intervención Policial han pasado por delante de la puerta sin detenerse. El hotel, que tenía categoría de tres estrellas y está situado en la calle de Carretas, que desemboca en la Puerta del Sol, se encuentra en buenas condiciones, han comentado algunos de los jóvenes que lo han visto por dentro, quienes han explicado que el inmueble tiene luz, muchas habitaciones amuebladas, cocinas y salas de reuniones.
“Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, “Okupa para crear, okupa para liberar”, han sido algunas de las consignas coreadas por los simpatizantes del 15-M, que han vuelto a quedar este lunes en la cercana plaza de Jacinto Benavente para concretar el uso social o cultural que desean darle al inmueble. Según la asamblea, el hotel pertenece a la inmobiliaria Monteverde, empresa, afirman, que se encuentra en concurso de acreedores.
Entre los activistas que a última hora de la tarde de este domingo estaban en la puerta del hotel se encontraba Juan Sánchez, un parado valenciano que, junto con el presidente de la Asociación Nacional de Desempleados, Luis Fernández, iniciaron la medianoche del sábado una huelga de hambre (sí beben líquidos) hasta las elecciones del 20N por el drama que viven millones de personas que no tienen trabajo
Reforma de oficinas
El equipamiento de oficinas y las reformas son nuestra especialidad y bajo concepto de las oficinas creemos que lo que se busca hoy en día en una reforma de oficina es: la ergonomía, el aprovechamiento de espacios, la decoración estática y el mobiliario moderno.
Gracias a la tecnología las reformas de oficina han cambiado con el tiempo, el modelo estándar de espacios cerrados ha quedado anticuado, hoy se apuesta por la optimización de espacios y la ergonomía en el mobiliario adaptándose a los artefactos electrónicos. Y como consecuencia se crean ambientes mucho más frescos y cómodos para trabajar. Nos especializamos en la combinación del mobiliario de oficina que le ofrecemos, junto con las reformas y las propuestas decorativas de Interiores le permitirán transformar su empresa.
Instalaciones electricas
La conexión eléctrica de una lámpara, es muy simple, solo basta tener en cuenta algunos detalles, y recordando el dibujo de más abajo, podremos conectar una lámpara sin ningún inconveniente.
De la línea ósea del positivo (+) llevamos un cable hacia la llave de tecla y lo conectamos de un lado. Fijar bien la punta del cable con el tornillo de la llave, que no quede con ningún movimiento.
Del otro lado de la tecla, otro cable sale hacia el portalámparas y se une a un cable del mismo, (recordar que el positivo se conecta en el cable del portalámparas o directo en el portalámparas pero en el centro del mismo).
Del cable libre que nos queda en el portalámparas, lo uniremos al negativo (-).
Tener en cuenta que si invirtiéramos la manera de conectar la lámpara, y empezáramos a conectar del neutro o negativo a la tecla, del otro lado de la tecla, el cable hacia el portalámparas, y luego del positivo al cable libre del portalámparas; también así funcionaria, pero no es recomendable hacerlo de ésta manera porque siempre tendríamos electricidad en el portalámparas y esto puede llegar a ser peligroso cuando cambiemos alguna lamparita.
La forma correcta nos permite que la llave de tecla corte la fase positiva, y nos brinda la seguridad de no tener electricidad en el portalámparas, hasta no cambiar la posición de la tecla.
De todas maneras, debemos cortar la electricidad cuando realicemos cualquier trabajo en la instalación eléctrica.
Tengamos bien en cuenta el ajuste de los cables, tienen que quedar firme, si tuvieran algún movimiento o no estuviesen bien ajustados, se puede producir el calentamiento y luego un cortocircuito.
Como instalar parquet
En su momento el suelo habitual de las viviendas se cubría con terrazo, hoy en día lo más habitual es hacerlo con parquet. La gran ventaja del parquet es poder mantener la temperatura cálida.
Existen diferentes tipos de parquets y diferentes formas de instalarlo. Conozcamos las características de cada uno de ellos.
En función del material podemos distinguir:
Madera natural. Se trata de un pavimento formado por tablillas de madera natural de tres capas de madera pegada, aunque se puede encontrar el parquet formado por una tablilla de madera maciza. La capa superior queda a la vista y es de madera noble recubierta de barniz. La capa intermedia está formada por láminas de pino o abeto colocadas transversalmente y está reforzada por la tercera capa de base, formada por una tablilla de pino. La capa superior es la única que posteriormente puede ser lijada o acuchillada. Todo el conjunto tiene un grosos de 14 milímetros, aunque la capa superior no supera los 4mm.
Sintético o laminado. Mucho más económico, son paneles fabricados con derivados de la madera unidas entre sí por resinas de gran consistencia. Esto hace que sea muy resistente al desgaste, impactos, quemaduras y exposición a la luz solar. Cuando se desgastan, no admiten acuchillado.
Según la forma de instalarlo podemos diferenciar:
Flotante. Es el más habitual por ser el más económico. En este caso las tablillas no se fijan al suelo. La fijación se realiza entre piezas. Se suelen colocar sobre una base previamente colocada de espuma de polietileno que tienen como objetivo corregir las pequeñas irregularidades del suelo.
Encolado. Como su nombre indica consiste en encolar cada tablilla de madera al suelo. Su instalación es más lenta y aparatosa, pero el acabado final es de mayor calidad.
Pavimentos deportivos
Si usted posee algún centro fitness o busca realizar una reforma con el fin de habilitar algún espacio con aspectos deportivos, instalar sus propias máquinas de gimnasia o un lugar especial para realizar las actividades fitness que usted desee ,los suelos o pavimentos deportivos más recomendados a la hora de elejir el tipo de suelo a usar en los mismos. Los pavimentos deportivos son aquellos que están específicamente diseñados para utilizarse en la construcción de instalaciones deportivas, en el interior de pabellones, gimnasios, guarderias y de cualquier otra zona resguardada de las condiciones climatológicas externas.
Este tipo de pavimentos generalmente tienen características específicas para los espacios cerrados como son el aislamiento acústico, la resistencia eléctrica,reacción al fuego, capacidad antideslizante, la resistencia a la abrasión, la absorción del choque o el rebote controlado de la pelota.
Tipos de pavimentos deportivos:
1-Suelos deportivos de madera:
En el deporte casi siempre, a lo largo de la historia, se han utilizado pavimentos deportivos de madera. Con la aparición de los suelos sinteticos, la tecnología tuvo que evolucionar para que los suelos de madera cumpliesen con los aspectos requeridos por los recintos deportivos y pudiesen competir de igual a igual mejorando ampliamente sus variedades y modelos.
Los pavimentos deportivos de madera se recomiendan para deportes como el baloncesto y actividades, donde es importante que el calor no enfríe el cuerpo como en el caso de actividades como el yoga.
Existen en el mercado cuatro tipos de suelos para salas polideportivas.
2-Suelos deportivos de linoleo:
A pesar de que el linoleo nació como un pavimento para la industria, debido a su alta resistencia y facilidad de instalación. Poco a poco se fue utilizando en otros campos, como en los deportivos. El linoleo es un suelo resistente, natural, multiuso que se puede adaptar perfectamente a todas las necesidades. Lo mejor de todo es que no son pavimentos deportivos de un elevado costo, porque es accesible a todos y se recomienda para actividades de suelo.
3-Pavimentos deportivos sinteticos
Los pavimentos deportivos sinteticos para deportes normalmente se componen de caucho y poliuretano, convirtiéndoles en suelos flexibles y no duros, en caso de algún accidedente o golpe.
Son de renovación inmediata y económica, además de ser altamente resistentes, poseen un grosor que puede ir desde los 6 hasta los 15 mm. Se utilizan muchos en canchas polideportivas, pistas de atletismo, pistas de patinaje, cubiertas y en toiodo tipo de centros deportivos entre otros.
Estos tres tipo de pavimentos deportivos son los más recomendados en cualquier centro fitness, los tres poseen alta resistencia.
El pavimento deportivo tiene unas características biomecánicas que permiten que el rendimiento de los deportistas mejore cuando realizan actividad deportiva sobre los mismos. Además estos pavimentos deportivos permiten una menor cantidad de lesiones en los deportistas.
Durante en diseño y fabricación de un pavimento deportivo hay que tener en cuentan tanto la durabilidad del material y su mantenimiento como las mejora que para los deportistas de un determinado deporte tiene practicar sobre un pavimento deportivo y no hacerlo sobre otro tipo de pavimento.
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Estilos de viviendas
CASAS MOVILES
La casas móviles, son construcciones que se caracterizan por ser construidas en un lugar que no va a ser el de su permanencia. Lejos de ser casa que se mueven, aquí le hablaremos al respecto, centrándonos en sus aspectos característicos y en sus condiciones de habitamiento.
CASAS DE MADERA
Así como hay diferentes tipos de hogares, formas y diseños de construcción, hay diferentes materiales que valen a la hora de la elaboración de la vivienda. En este caso le hablaremos acerca de las casas de madera, sus características y virtudes, y los ambientes donde es más común encontrarlas.
VIVIENDA
Nuestra vivienda, es el lugar en donde ocurren y se desarrollan la mayoría de los acontecimientos que mueven nuestras vidas. Acondicionarla, remodelarla y mantenerla, es la mejor manera de hacerla un lugar habitable y cómodo, para satisfacer todas nuestras necesidades.
ESTANCIAS
Las Estancias son establecimientos que han variado su funcionamiento durante el tiempo. Aquí le hablaremos sobre sus características principales, aspectos arquitectónicos, usos tradicionales y modernos que se les han dado y su vinculación con el turismo rural.
HACIENDAS
Las Haciendas, con el tiempo, se han vuelto construcciones de un importante valor tanto en lo arquitectónico, como en lo que refiere a su característica colonial. A continuación nos referiremos a los aspectos que han hecho de las Haciendas edificaciones invaluables por su calidad histórica.
¿Como empalmar tuberias de plastico? – Trabajo de fontaneria
Las tuberias de plastico son usadas principalmente en sistemas sanitarios. Dichas tuberias de plastico están hechas a base de diferentes materiales como el polietileno y el acrilonitrilo butaneido estireno, pero las que más destacan son las tuberias de PVC. Las tuberias de PVC cuentan con la ventaja de resistir y tolerar de buena manera a los productos y sustancias corrosivos.
La unión entre tubos es muy sencilla, si se disponen de los adhesivos especiales para las tuberias de PVC, y ofrece una dilatación térmica adecuada.
Para esta labor de fontanería se precisan las siguientes herramientas:
- un serrucho y sierra para cortar metales
- una lima
- cola para PVC
- un pincel
- papel de lija.
Procedimiento del empalme de las tuberias de PVC.
Primero debemos adecuar la zona del empalme. Calcular las medidas justas, teniendo en cuenta los centímetros que irán superpuestos en las tuberias; luego se cortan las tuberias. Para el corte, aconsejamos rodear la tuberias de pvc con un papel, lo que nos ayudará a guiar la sierra.
Posteriormente se deben lijar los ribetes salientes, con el papel de lija. Luego se debe limar el borde de los tubos, generando sesgo hacia el interior. Se introduce un tramo de tuberia en el otro, realizando una marca en el lugar a donde debe llegar. Por último se limpia con alcohol y algodón, la zona trabajada.
El empalme de las tuberias de pvc
Para empalmar las tuberias, aplicamos adhesivo. Con el pincel, se debe cubrir con el adhesivo especial para tuberias de PVC, la superficie de ambos tubos. Posteriormente se debe introducir un tubo dentro del otro, hasta alcanzar la marca señalada, dejando un margen para la dilatación. Finalmente se espera a que seque.
Si desea más información para empalmar tuberias de pvc no dude en contactarnos al Telf. 91 260 79 27.
Reformar casas rurales – una inversion a largo plazo
Llama la atención la extremada bajada de precios de las casas rurales antiguas, esto se debe por supuesto a la tan mencionada crisis que tanto ha afectado al sector inmobiliario sobre todo en el caso de estas casas en ruinas. Sin embargo para muchos puede ser una oportunidad de negocio o inversión.
Para aquéllos que puedan permitírselo, es una estupenda oportunidad para adquirir preciosas mansiones que actualmente han perdido valor, pero que reformadas en manos expertas y de manera inteligente pueden recuperar su esplendor y por lo tanto su valor en el mercado. Los resultados suelen ser espectaculares, y no tiene el mismo encanto una casa comprada nueva y con los acabados que proporciona directamente el constructor, que una edificación antigua en cuyo arreglo se ha implicado directamente el dueño escogiendo tipos de cubiertas, acabados interiores, ventanas y puertas, revestimientos de fachadas y mil cosas más.
La rehabilitación de viviendas antiguas es ya una apuesta para el futuro. Por el precio que puede costar un apartamento o quizás un poco más, podemos conseguir casas grandes y señoriales, con todas las comodidades y estupendas parcelas de terreno. Y una vez más, no podemos olvidarnos de ponernos en manos de profesionales altamente cualificados para llevar a cabo la rehabilitación de la vivienda. Presupuestos Grupo Tei Telf. 91 260 79 27
Propiedades del cemento – tipos de cemento
A diferencia del yeso y la cal, raras veces se utiliza el cemento solo, amasado con agua y formando una pasta pura. Su uso más propio es, en combinación de otros materiales, en la confección de conglomerados, especialmente morteros y concretos armados. Amasado con agua, el cemento fragua, y endurece tanto en el aire como sumergido en agua. Se trata, por consiguiente, de un conglomerante hidráulico por excelencia.
Una primera división de las diferentes variedades de cementos se establece entre cementos naturales y cementos artificiales.
Tipos de cementos artificiales:
Cementos Portland: Es de color gris obscuro y es conocido como “CP”, es el cemento más económico y el de mayor utilización. Son cementos hidráulicos compuestos principalmente de silicato de calcio hidráulicos, esto es, fraguan y endurecen al reaccionar químicamente con el agua. En el curso de esta reacción, denominada hidratación, el cemento se combina con el agua para formar una pasta y cuando le son agregadas arena y grava, se forma lo que se conoce como “concreto”. Comúnmente se encuentra en los suministros de materiales de construcción envasados en sacos de 50 Kg; o sea, aproximadamente 40 L de producto. Cada saco lleva la denominación “CP” seguida de 2 números (ejemplo: 250/315) que indican la clase caracterizando su resistencia de 7 días y de 18 días de fraguado. Los cementos hidráulicos son utilizados con mayor frecuencia, cuya composición incluye aproximadamente 95% de Clinker y 5% de yeso (o algún otro componente).
Cementos aluminosos
Cementos de adición
Cementos siderúrgicos
Cementos puzolanicos
Morteros
En construcción se da el nombre de mortero a una mezcla de uno o dos conglomerantes y arena. Amasada con agua, la mezcla da lugar a una pasta plástica o fluida que después fragua y endurece a consecuencia de unos procesos químicos que en ella se producen. El mortero se adhiere a las superficies más o menos irregulares de los ladrillos o bloques y da al conjunto cierta compacidad y resistencia a la compresión. Los morteros se denominan según el conglomerante utilizado: mortero de cal, o de yeso. Aquellos en los que intervienen dos conglomerantes reciben el nombre de morteros bastardos.
Levantar un muro de ladrillos
En el artículo de hoy vamos a aprender paso a paso a levantar un muro de ladrillos con nuestras propias manos.
Preparación del terreno:
Tenemos que preparar la base sobre la que irá el muro, para que por un lado sea resistente y con el tiempo no se nos caiga o incline, y por otro lado deberá quedar perfectamente horizontal (a nivel). Para ello deberemos marcar con unas estacas tanto a lo largo como a lo ancho el límite del muro y a estas estacas les atamos unas cuerdas bien tensadas y casi tocando el suelo que no servirán de guía para ir cavando una pequeña zanja, la cual deberá ser más o menos profunda dependiendo del tipo de suelo (que sea más o menos duro, nos daremos cuenta al ir cavándolo) y de la cantidad de hiladas de ladrillos que vayamos a colocar (o sea el mayor o menor peso que vaya a soportar).-Para un muro como el de la figura, con 6 hiladas de ladrillo y si el terreno es algo duro, con una zanja de 10 a 15 cm . Será suficiente.-Además deberá ser algo más ancha que la medida del ladrillo que vayamos a usar.
Una vez tengamos cavada la zanja, debemos preparar la base de está echando una capa de gravilla (que no sean excesivamente pequeñas las piedrecitas y la encontraremos en cualquier sitio de venta de material de construcción) de unos 4 cm. y encima de este colocamos un pequeño emparrillado de alambres que ya existen preparados en sitios de construcción (podemos suplirlo por unas varillas puestas a lo largo (2 o 3 varillas) y otras cuantas cortadas a lo ancho (cruzándose con las anteriores); lo explicado ayudará a formar una buena base sobre el terreno recién cavado.
Bien, una vez hecha la zanja y preparada la base, debemos ahora clavar unas pequeñas estaquitas (cortamos unas cuantas de una tira de madera de 2 cm.) de manera que queden casi a ras del terreno (o sobresaliendo un poco por encima, pero muy poco, 1 cm. máximo) y lo importante es que queden todas ellas perfectamente a nivel, para lo cual nos valdremos lógicamente de un nivel largo que colocamos de estaca a estaca (como veis en la figura adjunta):
o si es un nivel corto que no llega de estaca a estaca, pues vamos colocando una regla (vale un listón de madera que esté bien recto) que abarque dos o más estacas a un tiempo y encima ponemos el nivel que nos indicará con la burbuja perfectamente alineada cuando todas las estacas estén niveladas (habrá que ir clavando alguna un poco más y otra sacándola y volviéndola a clavar un poco separada de donde estaba).-Una vez conseguidos estos puntos de referencia que serán perfectos pues habréis deducido que cuando echemos el hormigón deberá quedar perfectamente a ras de estas estacas, vamos al siguiente paso que será:
Preparación del hormigón:
La preparación del hormigón para rellenar la zanja es muy sencilla y podrá hacerse a mano o si disponemos de una hormigonera pues más sencilla aún; en todo caso como se trata en el ejemplo de un muro no excesivamente grande, tampoco sería excesivo el trabajo para la preparación.
Tendríamos que disponer de arena de la que venden en cualquier sitio de material para la construcción que venden en saquitos (o con una carga de camión si la necesitas) los cuales puedes transportar en el coche perfectamente, y tendrás que calcular tú la que necesites dependiendo de la envergadura de la obra.
También necesitarás algo de gravilla (del tamaño aproximado de la que ves en los bordes de la carretera o más pequeña también vale) que debes calcular, teniendo en cuenta que según la arena que necesites, la gravilla será menos de la mitad.
Y lo que vas a necesitar también va a ser el cemento que como sabrás viene en sacos, de momento compras un saco y sobre la marcha puedes adquirir más si ves que lo vas a necesitar.
Como herramientas, necesario una pala y un capazo de goma de los que venden para albañil para echar en él el hormigón (aunque te valdrá cualquier recipiente que pueda hacer las veces para transportar el hormigón hasta la zanja).
Dependiendo también de la envergadura del muro tendrás que hacer más o menos masa, y puedes hacerla en algún sitio que tengas liso (un suelo, una rampa de garaje, etc., eso sí teniendo cuidado de limpiar todo bien con una manguera cuando hayas acabado.
El hormigón para la zanja lo puedes preparar echando en el lugar donde vayas a preparar la masa, 1º la arena (debes echarla con la pala y contar las paladas que echas, calcula lo que vás a necesitar), 2º la gravilla (de la misma forma, a paladas y contándolas) y 3º el cemento, también con la pala y teniendo en cuenta esta proporción:
5 paladas de arena, 1 y media de gravilla y 1 de cemento (bien cargada)
así que teniendo en cuenta esta proporción, preparas una cantidad a ojo que te llegue para llenar la zanja (aunque siempre puedes preparar más si lo necesitas).
La forma de trabajarlo es: echar la arena (por ejemplo 20 paladas), y el montón se extiende un poco hacia los lados y con la misma pala se hace un poco de hueco en el centro, y ahí echarías en el ejemplo 6 paladas de gravilla y lo envuelves todo un poco con la pala; vuelves a extender el montón un poco y a ahuecar algo en el centro y ahí echarías las 4 paladas de cemento.
Una vez has echado todo lo necesario tendrás que envolverlo bien, a base de ir echando poco a poco todo el contenido del montón al tiempo que giras la pala para que se vaya envolviendo; y una vez has movido todo el montón a uno de los lados, vuelves a realizar la misma operación hacia otro lado distinto.-Consiste en que los tres componentes queden bien envueltos, y una vez conseguido abres por el centro un hueco que vas agrandando poco a poco con la pala para que quede como una pequeña piscina redonda (a la que le dejas material abajo y por todo alrededor) como aparece en la figura:
Y cuando tienes todo preparado, pues será el momento de echar agua dentro con un cubo (no hay cantidad exacta), vas echando poco a poco y dejas al principio que ella sola vaya introduciéndose en el montón (cuidado porque al tener gravilla, puede suceder que por algún sitio comience a escaparse agua, y tendrás que con la misma pala quitar de otro sitio un poco de mezcla para tapar la fuga).-Ten cuidado de no pasarte con el agua, es mejor quedarse corto e ir añadiendo poco a poco la que veas que va necesitando, teniendo en cuenta que la masa al final no tiene que estar muy líquida (pero tampoco espesa).
Cuando haya pasado un tiempo (el de echarte un cigarro), puedes ir acelerando un poco la mezcla a base de ir empujando hacia el agua poco a poco, cantidades pequeñas de la mezcla del montón que verás van envolviéndose en la mezcla general.-Y cuando ya el agua haya penetrado bastante y veas que todo empieza a humedecerse, será cuando tengas que actuar rápidamente por todos los lados del montón para ir echando con la pala hacia el centro y si es necesario ir abriendo otro poco de hueco en el centro y echar algo más de agua, así hasta que consigas que toda la carga esté humedecida y controles si necesita algo más de agua…lo importante es no pasarte con el agua porque tiene mal remedio (que sería echarle más arena, gravilla y cemento), pero se le coge el truquillo enseguida.-Al final deberás ver que están todos los componentes bien envueltos (el color será un gris oscuro) y con el agua justa para que lo trabajes bien, pero sin que esta sea excesiva y la mezcla “chorree”.
Se supone que has seguido los pasos y has hecho tu primera “masada” de forma correcta, ahora falta llevarla en una carretilla, en cubos…en fin como mejor creas y echarla en la zanja (que como vimos ya tendrá la base de gravilla y unos alambres, además de las estacas a nivel para servir de guía); vas llenando la zanja con el hormigón hasta que este quede enrasado con todas las estacas (por su propio peso si echas la cantidad necesaria quedará al nivel justo, pero si es necesario, pues con un listón de madera lo pasas un poco por encima para igualarlo: ten en cuenta que no debe quedar perfectamente alisado porque encima van a ir filas de ladrillos, pero depende de lo perfecto que quieras dejarlo).-Como teníamos las estacas clavadas y a perfecto nivel, pues enseguida te indicará su parte superior hasta donde deberás echar el hormigón y si no te pasas de la marca, pues garantizado que el suelo quedará nivelado perfectamente.
Preparar la guía para las hiladas de ladrillo:
Ya tenemos lista la base y hemos dejado pasar al menos un día para que fragüe (veremos que al pisar no queda huella alguna del calzado), eso lo vemos enseguida.
La siguiente fase será colocar los ladrillos fila a fila hasta completar el muro, pero antes deberemos realizar algunas tareas para que las hiladas (filas) queden perfectamente; para ello tendremos que colocar unas reglas en ambos extremos (ver figura adjunta):
de tal manera que deberán estar perfectamente niveladas en vertical por las dos caras que indico en el dibujo con las flechas, lo que se consigue por ejemplo con reglas de madera bien rectas, a las cuales les hacemos punta y las clavamos firmes en el suelo lo más verticales posible.-Lógicamente no quedarán perfectas, pero ahora las podemos mover un poco (con la ayuda del nivel en vertical apoyado primero en una cara y luego en la otra) y colocarles unas cuñas a los lados con trozos de madera pequeños clavados en la tierra y con golpes de martillo se vá desplazando poco a poco la regla hasta que quede a nivel por ambas caras.
Si el muro que vas a hacer no es muy grande tanto de largo como de alto, se podría hacer sin necesidad de reglas maestras, controlando cada hilada de ladrillos a base de una regla de madera bien recta, que se iría apoyando en la vertical y en la horizontal al tiempo que apoyando sobre esta el nivel, veríamos hacia donde habría de desplazar cada ladrillo que pongamos, de forma que al final el muro quedaría perfecto.-Aunque este sistema es más difícil de controlar bien, y si no lo has hecho nunca, mejor poner las maestras.
Bueno, y una vez colocadas las repetidas dos reglas (una a cada extremo), tendríamos que hacer un cálculo, y es el siguiente: según el ladrillo que vayamos a usar (y la posición en que decidamos colocarlo), tendremos que medir su altura y añadir la medida de la junta de cemento que vayamos a poner.-Por ejemplo, supongamos que el ladrillo tiene 10 cm . y la junta de cemento será de 1 cm ., así que lo que haremos será marcar en ambas reglas guía que hemos preparado, la distancia de 11 cm . que empezaremos a marcar desde la base de hormigón que ya preparamos y haremos tantas marcas como filas queramos colocar; en la figura de arriba veis que voy a colocar 6 filas de ladrillo y por tanto he realizado con un lápiz las 6 marcas bien visibles.
Luego habría que proveerse de un cordel de los usados en albañilería, que como deduciréis hay que atar a las reglas para cada hilada teniendo como referencia las marcas que has hecho con el lápiz(una vez acabada una, desatáis el cordel y lo subís a la siguiente marca, y así cada vez) y tensarlo bien aunque no excesivamente de forma que mováis las reglas; con ello consigues una guía para cada fila, que te dará de forma exacta la vertical del muro (pues al poner el ladrillo miras desde arriba y deberá quedar enrasado justo a la cuerda, y si lo miras en horizontal, también no deberá sobrepasarla.
Montaje de pistas de padel
